ЗЕЛЁНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР

Пройдите по местному рынку.  Вроде бы надо порадоваться - приближаемся к «мировым стандартам». Но почему я взял слова в кавычки? Ведь глаз радуют кустарниковые культуры, выращенные в горшочках, или по-научному – «с закрытой корневой системой».  Вот тут-то и начинаются проблемы.

Раз саженцы кустарников растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим то ли это укорененные черенки, то ли сеянцы, выращенные из семян?

А ведь этот вопрос не праздный.

К примеру, укорененная смородина может впервые зацвести на 2-3-й год и дать крупные плоды. Ну точь-в-точь как у своей мамы.

Но какой соблазн для многих садоводов-тор­говцев без особого труда посеять семена, а затем рассадить по горшкам. И ничего, что во втором варианте плодоношение наступит года на 2-4 позже, и плоды будут помельче и поплоше. Главное продать, а там хоть и «трава не расти». А ведь это, в конечном счёте, деградация сорта до дикого состояния.

Так вот. Сейчас вы внимательно прочтёте эту главу и вам и в голо­ву не придёт впредь идти на рынок, чтобы раздать свои кровные день­ги неизвестным людям неизвестно за что. Для этого хватит пяти минут (время прочтения статьи).

---

Мой вариант «зелёного черенкования» прост и эффективен. Ни к чему простому садоводу дорогостоящая установка по созданию искусственного водяно­го тумана. Её вполне заменит 1–2-х литровая светлая бутылка из-под вашего любимого напитка.

Ведь что главное для черенка с зелёны­ми листьями, которому нужно по­мочь отрастить корешки? Это высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть. И так приступили...

На фото №1 вы видите сорокасантиметровые ветки (прирост это­го года), срезанные со здорового молодого куста. В данном случае со смородины. Время укоренения - начало - середина июля. Средняя ветка для наглядности разре­зана на фрагменты - черенки. Вер­хняя половина ветки просто вы­брасывается.

На фото № 2   - отдельный, уже слегка одревесневший черенок с двумя хорошо развитыми листья­ми (можно с одним, но более круп­ным).

Верхний срез черенка зама­зан садовым варом. На нижнем, с помощью острого ножа, сделан гладкий косой срез. Нижние (лишние) листья не оторваны, а отрезаны ножницами, чтобы обязательно остались черешки.

Всего количество почек в пазухах отрезанных и не отрезанных листьев может быть – 4-6  штук. Почти все они разовьются в скелетные ветки.

На фото № 3   показана посадка черенков в рыхлую почву. Но не вертикально, а под небольшим ук­лоном. Затем обильный полив спе­циальным раствором: дождевая вода, древесная зола и пе­регной. Могут быть уместны и «укоренители» , но как то обхожусь без них . Затем укрытие бутылками.

Важнейшее условие укоренения - создание искусственной тени сроком на 1 - 1,5 месяца (фото № 4 ) . Без затенения листья просто сгорят на солнце.

Когда почки в па­зухах тронутся в рост - это будет означать, что корешки отросли и за­тенение нужно убрать. Бутылки тоже.

В результате ровно через год ( в июле) вы увидите у себя в саду то же са­мое, что и на фото № 5. То есть сразу готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следую­щем году.

Максимальный успех ждёт тех, кто укоренение произвёл сразу на постоянном месте.

Варианты попроще:

1. Затенением может служить крона раскидистого дерева. Лучше под светлыми бутылками.

2. Можете попробовать исполь­зовать вместо светлых бутылок — тёмно-коричневые (фото № 6 ), тогда полную тень можно не делать, лучше полу­тень.

Результат (приживаемость и размер однолетнего будущего ку­ста) чуть хуже, но тоже достаточно эффективен. Но именно  под темными бутылками без внешней естественной или искусственной тени сохраняется риск сгорания зеленых листьев в солнечные дни.

Время использования и светлых и темных бутылок – те же 1-1,5 месяца. Ориентир – когда в пазухах тронутся в рост почки , значит укоренение произошло.

Вернемся на минуту к фото № 4.

Снимок сделан в 13.00 а почти сол­нечный жаркий день 2 июля. Отчёт­ливо виден квадрат тени. Грядка расположена длинной стороной на­против юга - юго-запада. Те же садоводы, что живут возле сада постоянно, могут снимать тряпичную «крышу» в пасмурную погоду и восстанавливать её в сол­нечные дни. Тогда укоренение про­изойдёт быстрее.

Обязателен регу­лярный полив. Земля под бутылками должна быть влажной. От этого и влажность воздуха под ними высокая и достаточная для жизнедеятельности листьев (фотосинтез). И наконец, надо помнить - без обильного полива вода под бутылки не затечет.

Чуть хуже, чем чёрная смороди­на, но тоже эффективно укореня­ются с помощью бутылок такие ку­старниковые культуры, как красная, белая и золотистая смородина. А ещё шелковица, крыжовник, жимо­лость. С другими кустарниковыми культурами не экспериментировал. Но, подозреваю, что укореняются ещё многие из них. Попробуйте те­перь вы.

Особое мнение.

Из литературных источников вы можете узнать, что (хотя и с трудом) сложным способом под­даются укоренению и плодовые штамбовые деревья. Допустим, у вас зачесались руки, и вы попробовали и добились успеха.

Но погодите ра­доваться. Осмелюсь утверждать, что именно в Сибири штамбовые деревья, выросшие не из семян, а из укорененных черенков, не обладают достаточной жизнестойкостью.

---

                   Железов Валерий Константинович

Адрес: (индекс 655602) респ. Хакасия, г. Саяногорск, 10 мкр., д. 2-а , кв. 7.

Тел. 8-(39042)-2-63-76М.  тел. 8-960-776-86-72

http://sad-sib.ru/ e-mail: [email protected]

С рассылки «Вести родовых поместий» http://subscribe.ru/catalog/culture.people.vrp